| 2006.08.25 | |||||
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| Meters |
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タコメーター＆デジタル水温計＆デジタルスピードメーター
サンサイのセパハンでbremboラジアルマスターを付けようとした所、マスターとメーターのステーが干渉し、
マスターが装着出来なかったので、メーターをあるマシンのを流用＆改造装着しクリアランスを確保しました。
又、サンセイのセパハンの場合、クラッチレバー＆ブレーキレバーを斜め上に向けてやらないとハンドルを切った時に、
スピードメーター／メータースポンジと干渉していたのが、このメーターにしてからは、どの角度に調整しても干渉しないので、
超快適です。
ライトステーとの取り付けは、アルミ板をメーターの形通りに切断加工したものを間にかませて装着です。
ランプ類は高輝度ＬＥＤを使用、左から、「左ウィンカー、ニュートラ、ＯＩＬ、ＨＩ、右ウィンカー」
が点灯します。デジタル水温計はバックライト付きで、時計表示と温度表示の自動モード切替機能がついている物。
僕の場合、ポジションランプを点灯すると温度表示、消灯すると時間表示に切り替わるように配線しました。 上の写真はHRC タコベースで作成、中のは純正タコベースで作成した。 |
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| Headlight |   |
マルチリフレクター Headlight
何年も前から気になってたヘッドライト。
そのまま装着できるマルチリフレクターヘッドライトは存在しないので、
ある物を流用＆加工し装着。純正と比べるとめちゃくちゃ明るいです。
又、ルックスも８耐風でバルブもＨ４なので選択肢が多いのがいいです。 カウルのレンズカバーにレンズの役目をさせ、ガラスレンズは削除し軽量化しています。 純正ライトだと両目でも暗いですが、両目時のワット数(65w/35w)は守りましょう。 ハーネスの所にも記載していますが、焦げたりするので... |
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| Headlight Switch |  |
ヘッドライトスイッチ ８耐マシンのようにしてみました。キルスイッチを加工して、作成したステッカーを貼り付けました。 約２８８ｇあったＳＷ類ですが、約８７ｇになりました。 | |||
| Spark unit |  |
STD. スパークユニット |
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| Spark unit |
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HRC TT-F3 スパークユニット 純正ハーネスではそのまま装着不可能なので、カプラー＆配線を変更し装着しました。 装着してみた所、気のせいかもしれませんが、HRC SPユニットの時と比べてトルクがさらに増えたように感じました。 又、タコメーターは最初使用していた純正タコでは動かなかったので、HRCタコにしてみましたがそれでも動かなく、 別の純正タコでは動きました。その後別のHRCタコでも動いたりと、なんだか分かりませんが相性？があるようです。 試したタコですが、動作不可純正タコ×２個、動作可純正タコ×２個、動作不可HRCタコ×１、動作可HRCタコ×１ |
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| SP unit |  |
HRC 純正スパークユニットと純正ハーネスの間にかませる事で、特殊な工具なしで装着可能。 スピードリミッターが解除されます。 装着してみた感じ、個人的には２速中域からの加速が良くなったように感じられました。 |
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| Tacho Converter |  |
HRC まだ装着していません。HRCタコとHRCレース用ハーネスとの間にかませて使用するようです。 どんな機能があるかは不明です。 |
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| Main Harness/ACG |   |
STD. ライトバルブのワット数を大きい物(Hi:65w/Lo:55w等)にするとレギュレータ＆ＡＣＧのコネクタが焦げます。 すぐに焦げない場合もありますが、２，３年以内には、高い確率で焦げます。 バイクを買ってすぐに、両目で(Hi:75w/Lo:75w)にして、CIBIEのリレー付きハーネスでバッテリーに直結していたのですが、 すぐにレギュレータのコネクタが焦げました。 その後レギュレータ＆ハーネス交換し両目(Hi:65/Lo:55w)にした所、２年半位してエンジンのかかりが悪くなり、 レギュレータの辺りを見てみると、やっぱり焦げていました。その時はＮＣ３０の電装系は弱く焦げるのが普通と 勝手に思って、懲りずに両目(Hi:65w/Lo:55w)にしたら、また焦げて、レギュレータ＆ハーネス＆ＡＣＧ交換。 ちなみに、メインハーネスは当時は￥8800位だったのが、今(2004.10.24)は\13900＋消費税です(T_T;) バルブのワット数を上げていて、バッテリーが弱ってきたり、既に焦げてしまったら、ハーネス（コネクタ部分）、 ＡＣＧ、レギュレータ、バッテリーは要チェックです。 |
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| Regulate Rect. |  |
STD. 放熱ヒートシンクが付いた、リコール対策品。旧式のを使用してると、過熱して焦げたりする場合があるらしい。 旧式のは写真のようにギザギザの放熱ヒートシンクが付いていません。 |
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| Battery |  |
STD. セルが普通に回っているようでも、バッテリーが弱っているとエンジンのかかりが悪いです。 押しがけすればなんとかなるだろうと、バッテリーが弱ったままで押しがけしても、 なぜかエンジンが全然かからないんですよね。前にバッテリーが弱ってた状態で キャブセッティングした時にエンジンが全然かからなくて、セッティングがミスったのかと思い オオハマリした事があります。バッテリーを交換したら一発でかかりました(汗) 弱ったまま使用していると、走行中に突然エンジンが止まったり、電装系がいったりするので、 即交換した方がいいです。純正のサイズで互換あるのは、 GS-YUASA[YTX7A-BS],古河[FTX7A-BS],新神戸・日立[KTX7A-BS],GS[GTX7A-BS] です。サイズはGS-YUASAので151mm x 88mm x 94mm - 2.6Kg - 12V-6Ah |
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| Battery Case |
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１枚目の写真は純正のを切除加工した物 ２，３枚目の写真はアルミ板で自作した物 本当はこの位置じゃなくて別の所にバッテリーを持って行きたかったが、 クリアランス確保が困難なのでこの位置にした。 ケース自体は１枚のアルミ板に切れ目を入れて折り曲げＢＯＸの形にしリベットで留めただけの物。 フィッティング作業はステーを何度か試作しながらマシンと現物合わせ。 純正加工のは約２８０ｇでしたが、自作のは約１６４ｇと１００ｇ以上軽量化できました。 |
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| Speed Sensor |  |
スピードメーターの裏側に付いている、スピードセンサーです。
スポーツ走行等でサーキットを走行する時、スピードリミッターが働くと非常にストレスなので、
スピードリミッターは外した方がベターです。
ある速度に達すると、黒いセンサーの間にアルミ板？が挟まりスピードリミットが働くようになっているので、
メーターからこの部分を外すとスピードリミットは効かなくなります。
このセンサー自体をハーネスから外してしまうと、エンジンが吹け上がらなくなるので注意しましょう。
他にも、メーターの中にあるアルミ板？を外すか、Ｆスプロケからメーターに繋がってるワイヤーを外すか、
ＳＰユニットや社外製のリミッターカットを装着する手もあります。
| Fender less |
 リアのフェンダーレスの状態で、ＨＡＲＤＹのシートカウルにウィンカーや
ナンバーを装着したかったので、自作してみました。
この取り付け方だと振動が多いＡＰＥだったら間違いなくステーから折れますね。
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